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| À l'arrivée, le styliste norvégien Peter Dundas s'inscrit en totale rupture avec le traditionnel style glamour et flamboyant de Roberto Cavalli. |
| Photo : AFP/VNA/CVN |
Tous les regards étaient rivés sur le très attendu défilé de Roberto Cavalli, qui s’est déroulé pour la première fois en l’absence de son fondateur éponyme. Le créateur toscan a, en effet, cédé sa Maison au fonds d’investissement italien Clessidra. Lui a succédé Peter Dundas, qui avait la délicate mission de reprendre le flambeau de la griffe tout en la renouvelant.
À l’arrivée, le styliste norvégien s’inscrit en totale rupture avec le traditionnel style glamour et flamboyant de Roberto Cavalli. Le caractère sensuel et un peu rock de la marque est encore présent, mais dans une version totalement rajeunie, qui fait plutôt penser à Just Cavalli, la 2e ligne de la Maison.
Les typiques imprimés animaliers chers à Roberto Cavalli (zèbres, léopards et autres lions) sont encore là, mais déclinés en style numérique, presque abstraits, dans des couleurs estivales. L’habituel travail artisanal semble quant à lui à peine esquissé.
La garde-robe surtout est révolutionnée de fond en comble. Exit les tenues de sirènes et robes de soirée ! Place à une série de vêtements "basiques", faciles à porter au quotidien : des petits blousons et robes en denim aux teintes délavées tie and dye (rose, glycine, bleu ciel), des leggings et robes hyper-moulantes, des shorts, des parkas en nylon ultralégères sans doublure, des T-shirt en daim ajourés. Pour le soir, une robe ultracourte à longue traine virevoltante fera l'affaire.
La voile inspire
Décontraction et confort caractérisent aussi la collection très sportive de Bottega Veneta avec des vêtements pensés pour la vie au grand air. Le pantalon de jogging en tissu technique molletonné se porte avec un sweat-shirt et un gilet zippé, eux aussi molletonnés, dans un imprimé camouflage un brin militaire.
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| Défilé de la maison Roberto Cavalli lors de la Fashion Week de Milan, le 26 septembre. |
Jungle et savane ne sont pas très loin avec des blousons et des jupes léopardées enrichis d’inserts en cuir noir, ou des ensembles avec veste et pantalon en gabardine et cardigan en cachemire recouverts d'un seul et même imprimé feuillage.
Les tricots sont réalisés au crochet et décorés d’anneaux métalliques rappelant ceux utilisés pour le gréement des voiliers. Ce sport nautique a particulièrement inspiré le directeur créatif Tomas Maier, qui a confectionné de longues robes en nylon technique, façon toile de parachute, échancrées aux épaules et nouées au cou et dans le dos par de savants laçages. Ces cordes, typiques des voiliers, sont aussi utilisées pour décorer et donner du relief à des robes construites dans des patchworks de matières fortes.
Chez Jil Sander, Rodolfo Paglialunga joue lui aussi avec les lacets, qui se croisent et s’entrecroisent sur des dos nus pour retenir de longues robes en satin fluide, ou avec des rubans munis de boucle métallique. Il va jusqu’à utiliser un tuyau de caoutchouc, qu’il noue à la taille, en guise de ceinture.
Robes et jupes droites coulent sensuellement le long du corps, tout comme les manteaux longilignes. Ici et là, une épaule, un ventre, un dos se dénudent, le corps se dévoilant par touches à travers un subtil jeu de fentes et d’ouvertures, tandis que le regard des mannequins, lui, est caché par un chapeau de paille.
On retrouve le même esprit langoureux chez Ermanno Scervino, où l'accent est mis sur la lingerie, avec dentelles et tenues transparentes d’un côté, et sur un vestiaire beaucoup plus quotidien, voire sportif, de l’autre, avec notamment des salopettes et combinaisons d’aviateur confortables et sans chichis.
Un petit air d’Orient flotte chez Antonio Marras, qui nous embarque pour un voyage entre l’Arménie et l’Iran. Dominée par des teintes cuivrées, toute la collection se joue sur l’équilibre entre des formes relativement simples et des décorations précieuses, où l’or a la part belle.
Dimanche 27 septembre sont le tour notamment de Marni, Dolce & Gabbana, Salvatore Ferragamo et Trussardi.